初级摄影者应该了解到的知识有哪些？

1.焦距：
　　相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定义。数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以，相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33CCD的数码相机，使用约13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm相机（即135相机）焦距”的说法。

　　2.景深

　　在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。

　　景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越大。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。

　　3.超焦距

　　由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，“清晰”不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大得原因。

　　4.AF(Auto Focus)自动对焦

　　自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。

　　主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。这是最早开发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相机不能正确分辨。

　　被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。

　　5.AE(Auto Expose)自动曝光

　　自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。

　　从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。

　　从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。

　　从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于拍摄动体；混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；预定模式，是生产厂家根据几种常见的光线条件，预设了比较合理的曝光参数供拍摄时选择，一般有：夜景、风光、人像、运动等几种。

　　6.红眼

　　指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。

　　7.白平衡

　　由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。

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　　取景常识

　　怎样取景。所谓取景，就是怎样把镜头前面的各种不同的景物，有选择地、合理地安排在一张有限的画面上，艺术地表现出来。取景，也可以说是取景框中的构图。

　　构图的基本知识

　　表现高大：高大的物体，一般来说是以竖线条为主的物体，如高山，高大的楼房、塔等。应该把长方形的取景框竖起来。使用竖的取景，可以使景物向上引伸，更能表现它的高大。如果用横框取景，是不可能达到这种效果的。 拍摄高大的物体，有时可以把镜头仰起，这是合理的。取景的角度，应合乎人的视线。

　　表现宽广：以横线条为主的景物。因此，在取景的时候，应当尽可能用横画面，这也是便于使横线条的景物得以向两方面引申，这样便能表现宽广的特点，如长江大桥、万里长城等。

　　表现深远：深远和宽广不同，它所表现的景物更能给人以辽阔广大的感觉。因此，为了达到这个效果，必须注意如下两点：表现深远最好有远景和近景的陪衬，因为只有近，才能相对看到远。 为了表现它的辽阔和广大，照相机的角度以俯摄为宜。至于表现深远的景物，究竟以横取为好，还是竖取为好，这要看具体情况而定。 表现动向：例如， 人物、车辆会向前行进，取景的时候，要把它们的前方留出前进的空隙；一座不动的建筑物，也有它的正面和背面，取景时，也需要在它们的前面留下一定的空隙。如果不是这样处理，拍出来的照片就会给人有一种不舒服的感觉。

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　　选择准确的拍摄位置

　　我们在讲述镜头的视野角度时，就提出要准确地根据自己所用相机镜头的角度，判断出拍摄时应该站在什么位置。但在真正拍照时，只考虑视野角度还不行，同时还要考虑光线的方向及色彩结构等等，然后确定从哪一个方向拍。

　　方向

　　拍照前首先根据被摄景物的具体情况，选择拍摄方向，无论人物、风光或建筑，都有其最佳面。

　　正面拍摄，主要适用于主体在画面中心部位的景物，主体两侧的空间一般为对等平均，有庄严之感。

　　在日常生活摄影中，人物肖像，团体合影大多从正面拍照。

　　正面拍照应当注意：

　　防止呆板，尽可能让被摄对象活泼多样些。

　　由于正面像横向线条是平行的，平行线不要正置中间将画面上下等分，不要出现一条贯穿整个画面的横线，给人造成一分为二的错觉。

　　由于正面拍摄，景物都处于平等位置，不易分出主次。如合影，必须将每个人都拍清楚，不能因为谁在中间或谁在某个位置，就把谁拍得更清楚些。而应一视同仁，在结构上不分主次。

　　正面构图的趣味中心多在画幅中央，这就给人以拘谨之感。为了使画面活泼，应尽可能将主体中心或重心处理在黄金分割的趣味点上。

　　侧面拍摄。侧面拍摄主要表现被摄体的侧面特征。确切地说，是从侧面表现正面的外部轮廓。方向性比较明显，因而它的前面的空间要大于后面的空间。

　　侧面拍摄适合于那些轮廓清晰、线条变化较多的景物或人物。比如拍照人物侧面像，如果颧骨很高，鼻子很低，下颏内收，就不能从侧面拍照。

　　侧面拍摄还适用于拍照横向行走或行驶的动体。

　　有时以风光或城市塑像为背景的人物纪念照，也是从侧面拍照好。

　　侧面拍照会表现出动的趋势，生动活泼。

　　侧面拍照应当注意：

　　防止平行线的贯穿，将画面一分为二或中间分隔。

　　因为横线处于平行状态，没有消失点，因而不适合拍照毫无轮廓变化的景物。

　　侧面像与逆光相结合比侧面平光效果好，因为大多人工修造或修饰的景物主要装潢均不在侧面，拍侧面也是为了表现正面的变化的曲线。有些纯自然物，虽非人工修饰，如各种物、生物、花卉，凡有正侧之分的对象，侧面都不如正面臻美。

　　斜侧面拍摄。这是比较多用的拍摄面，因为它能兼顾正、侧两面的特征，生动活泼、变化多样、曲线丰富，直线有消逝点，既宜于表现空间感，立体感，也富于表现层次和透视感。

　　斜侧面拍照具有正面的庄重，又有侧面的活泼，斜侧面主体前面的空间应大于后面的空间。

　　斜侧面取景还可以弥补正侧面的缺陷。如拍摄人物，有的人一只眼大，一只眼小，从小眼睛的斜侧面拍摄，就可以得到弥补。

　　斜侧面若再与斜侧光照明相结合，使其轮廓清晰，效果更好。

　　斜侧面拍照应当注意：

　　斜侧取景包括正侧两面，一般忌正侧对等分配，对等各半就会显得太拘谨。

　　斜侧取景更利于表现空间感和透视感，因此，主体与陪体的配置必须适当，主体应处置在黄金分割的趣味点上。

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　　照相机应该如何保护

　　为了保护镜头，平时应把无色透明、滤除紫外线的ＵＶ镜或浅粉色的天光镜（ＳＫＹＬＩＧＨＴ　Ｂ）拧在镜头上，这两种滤光镜不影响曝光量，既可以防止风沙雨雪，还能在轻微碰撞中起减震的作用。

　　在寒冷的冬天，如果长时间在室外停留，拍摄之后应随时把照相机放在大衣里面，这样就不至于使机内电池的温度降得太低，可以充分利用电池的能量。由室外进入室内拍摄时，可以把手焐在镜头盖上，使镜片及时预热，这样就不会出现“哈气”，如果万一蒙上“哈气”，切不可匆匆擦掉，否则就会擦出花道儿，只要稍等片刻，这层雾气就会自然消退。

　　国产镜间快门上紧之后最好不要再改变快门挡位，否则容易造成损坏。如需改变挡位，有多次曝光装置或快门与卷片装置不联动的照相机，可以盖上镜头盖按下快门，调整曝光时间以后再把快门上紧。

　　在更换胶卷的时候，单镜头反光照相机应该把光圈开到最大，这样在按下快门卷过片头的时候，光圈就不再随之收缩、扩大，因而可以减少不必要的磨损。

　　此外还应该把相机背带缠在手腕上，这样可以防止照相机意外跌落，也可以更轻松地持握相机，避免在忙乱中过于紧张而误触快门帘幕。某单位在短短两个月间，竟连续出现用手指按坏尼康ＦＥ2和尼康ＦＭ2钛质帘幕快门的情况，因此在更换胶卷时千万不要大意。

　　很多书刊都告诫摄影者：直射的太阳光会烧坏快门帘布。但是经过笔者多次试验，发现只要使用得法，烧毁帘布的可能性极小。因为现代照相机的非金属帘幕都涂有耐热抗老化的橡胶涂层，在室　外摄影时，光圈一般处于中等偏小的挡位上（例如Ｆ5．6Ｆ11），大部分光线都被光圈阻挡，使阳光中的红外线威力大减。笔者使用焦距50毫米的标准镜头，光圈开到Ｆ5．6，在北京地区夏天最强的直射阳光下连续曝晒了五个小时，也没有把供试验用的普通黑色织物烧坏。单镜头反光照相机的自动光圈虽然经常处于全开状态，但由于有反光镜的遮挡，阳光也不会照到帘幕上。有人担心阳光会透过反光镜边缘的缝隙照射帘幕，实际上各照相机制造厂为使取景画面更加完整，近年来竞相增大反光镜的面积，因反光镜边缘漏光而烧毁帘布的现象已被杜绝。

　　请注意：现代照相机并非不怕酷晒，阳光曝晒会使测光系统产生无法挽回的损坏！因为无论是磷砷化镓、蓝硅光电管还是硫化镉光敏电阻，长时间受强光照射都会使灵敏度大大下降。因此拍摄之后应该及时盖好镜头盖。

　　照相机使用之后，在装入皮套时，必须把镜头的拍摄距离调至无限远，这时镜头筒收缩得最短。照相机皮套一般分为机身后套和镜头前套两部分，摄影时要摘下前，以免挡住镜头的视线。当镜头装上遮光罩，或换用长焦、变焦镜头，特别是安装闪光灯以后就无法使用镜头前套。因此一个设计合理的摄影包比皮套更为实用。摄影包应该用不透水的材料（如人造革等）制作，颜色最好浅一些（例如鲜红、桔黄、明黄、白色）这样能有效地反射阳光中的红外线，以免包内温度升得太高。包内的减震衬垫应选用以尼龙绸包裹的泡沫塑料，既光滑、柔软又不掉毛。摘下前套的照相机可直接入在摄影包里，以便随时取出来拍摄。