有趣的6个拍摄小技巧

一、有趣的6个拍摄小技巧

摄影是一件非常有趣的艺术，而且很个人化，同一个场景，只要你喜欢，拍出怎样的感觉也可以！当然，是否真的能够拍出心目中的效果便要努力提升摄影技巧，这个便是要不断学习的原因了！

(一) 加入一个有趣点

很多朋友也喜欢拍摄风景相片，特别是初学习摄影的同学，因为风景不会像人或动物般走动或需要沟通，所以学习起来感觉上较容易，但最漂亮的风景拍得多了，也有机会变得沉闷，这时不妨想想怎样为相片加入一个「有趣点」，让相片有更多变化，也较易拥有一个观察的重心。但选择「有趣点」时记得要选一些有意义或关联的东西，而这个有趣点更可以作为前景来衬托画面，很有用呢！

在相片加入一个突出的黄色路牌，比只拍摄背后的蓝天白云更丰富！

(二) 加入你自己

拍摄是孤独的，作为摄影师拿着相机大部分也是替人或其他景物拍照，下一次去旅行或是看到有趣的画面时可以考虑加入你自己！除了构好图请别人替你按下快门外，使用三脚架 + 自拍倒数其实也是一个好方法。留意对焦点应该落在你自己身上，或是附近的'石头、栏杆等在同一平面（距离）上的东西，这样到拍摄时你自己站在预计的位置便可以了！

即使是漂亮的极光，加上你自己会令相片更有意思啊！

(三) 使用大小对比

面对壮丽的风景，怎样才可以让读者感觉到呢？我们可以简单地善用「大小对比」，例如把小屋、单车，甚至人物加入画面，这样透过日常生活也会看到的东西来跟现场环境作对比，才可以衬托出风景的壮丽！其实这也可算是配合之前的「加入有趣点」法则来使用。

细小的人物突出了宏伟的瀑布。

(四) 转换另一个角度和焦距

拍风景用广角、拍人物用长焦… 这些传统当然有其价值和原因，但有时要拍出有趣的效果，或是替你的相片集加入多些变化，你必须打破这些「规定」，试试在同一个场景，利用不同焦距的镜头来拍摄，当然你也要清楚了解各种焦距的特性，例如广角镜会产生变形，夸大空间感；长焦有压缩前后景，增加浅景深等，但只要用心思考，一定可以善用这些特性来拍出好相片！

广角镜带出夸张的变形效果。

另一方面，不同的角度对于相片的感观会有很大的影响，所以不要忘记尝试高角度、低角度、不同的背景等的拍摄，很多时候你也会惊讶相片突然变得很有趣了！

使用不同的角度拍摄，可以令相片更有趣！

最后如果你有机会，试试利用有趣的鱼眼镜拍摄吧！

(五) 善用光暗效果

摄影是拍摄「光和影」，如果你的相片内光线常常也平均分布，很容易便会变得平凡沉闷，为了加强相片的冲击力，不妨多留意身边的光和影，如果你可以好好把握拍摄光影效果，通常也可以拍出更具戏剧性、更有趣的画面！

光和暗可以为相片加水竹大添戏剧效果。

(六) 刻意过曝或曝光不足

一般初学摄影的同学当然要先学好「正确曝光」，避免相片出现过曝或曝光不足的情况，但在掌握了曝光技巧后，其实有时刻意使相片过曝或过暗会令感觉更强烈，更能带出想表达的效果！过曝常用于逆光相片，而曝光不足则可以拍出剪影，两种相片也可以很漂亮和富特色，同学记得要试试啊！

适当的过曝可以拍出漂亮的逆光相片。

二、摄影构图技巧

摄影构图技巧如下：

1、水平线构图。

水平线构图比较常用于表现广阔的景物，比如海面、湖面、草原这类题材。

拍照时可以根据水平线的位置进行构图，来表现主体。比如说，我们拍摄的主体是湖面，那么就可以将水平线放在画面的1/4或者1/5的位置，重点突出水平线以下的湖面。

2、垂直线构图。

垂直线构图比较常用于表现树木或建筑，会给人一种向上、坚定、挺拔的感觉。

如果要表现向上生长的树木或者是其他竖向式的景物，照片的顶上最好不要留白，这样才能给观众留下这个主体是无限延伸的。

3、S形曲线构图。

如果画面中存在S形曲线，那就可以考虑使用这种构图，一般来表现女性的身材，或者是在拍摄河流、道路时也会经常用到。

4、斜线构图。

斜线构图，即画面中的主体形象呈现为倾斜的线条，视觉上运动感会更强。一般情况下，拍摄激烈的赛车或其他速度型比赛时常用此类构图。

5、三角形构图。

三角形具有稳定性，这个大家都知道，拍照时运用这种构图方法也是同样的效果。用于表现人物的稳定感、 自然界的雄伟。

6、引导线构图。

这种构图手法比较常用于拍摄桥梁或者是笔直的道路，使画面具有很强的纵深感，同时增强画面尽头的神秘、未知感。

三、关于摄影的技巧。

这套说明书，很详细，慢慢研究。

有人说，会photoshop，没有人来讲究摄影技巧。但是我要告诉你著名的GIGO（garbage in garbage out）原则，PS只能润色，不能根本性改变，并且好照片评比赛一般都是禁止PS的。出正文详述的技巧外，这里在介绍几个小诀窍：1.拍运动物体时要在前面补足它的前进空间；2.不要有把画面切割的线条；3.主体大多放在黄金分割点；4.和画画一样，也要构图：斜向、纵向、横向、S形……

摄影用光技巧

摄影的灵魂就是用光，就像一个摇滚乐队，灵魂是重低音贝司。光影的魅力就是无穷无尽的，正如一位大师所说，用光就是把物体雕塑出来。光影就是一个百宝箱，如果运用得当，会给图片带来全新面貌。如果影棚里有

经典美图(5张)8-9个主光位，这就不太合理了，因此模仿“太阳”的灯光为止，做到光位尽量统一，广远主次分明为最佳的方法。有时不惜用5-6只灯去组织出一个主光源，在影棚中制造一个人工太阳。主光源最好是在家具正上方，并加柔光屏使光柔和漫射，大面积柔光可扫一大片。另用几只硬光（高瓦秒数的影视闪光灯），根据需要选择不同孔径的蜂巢罩在灯的标准套上，远远打过去，在家具主体上就会出现几个很亮的局部光区，这样就立刻打开了家具的明暗调性，让人看了感觉很优雅。光性有多种，或柔和或强烈，或梦幻或鲜活，或清澈或朦胧，或火热和荒凉或突然或细腻，或阴暗或早春，或笔直或倾斜，或感性或受控，或平和或苍白。如果拍摄卧房家具，想让气氛显得柔和，就可以用柔和的灯光，梦幻般的灯光来去的这种效果，而不要借助低对比度的滤光器。鲜活的光是指反差较鲜明，充满生机的光，而死气沉沉的光责是缺乏层次感，没有影子的。清澈的光要有反差度，又不能太过。 剪影的拍摄技巧

剪影，作为一种拍摄的方法，可以有非常多的用途，要求拍摄者在创作手法上灵活地运用它，而在创作思路上要有出新出奇，那么如何取得效果不错的剪影照片呢？ 1、充分展现剪影主题的形体特征，将形体与背景生动的结合在一起，可以说，形体是语言，背景是语调，而这种语言有时无声胜有声，任凭创作者去揣摩和体会，这也就是剪影照片的妙处所在。由于在剪影照片中，主体基本没有色彩和细节显示，所以对主题的形体特征要求就很高，这就需要作者基于后期表现的效果来仔细选择拍摄角度和主体形态，充分展示主题的外形特征，力求美感和生动。 2、剪影照片的获得充分利用了主题与背景受光的差异。一般来说，我们可以利用日出日落时的逆光，因为这时的光线最柔和，看上去又不刺眼，是拍摄的好时机，一般只有十分钟左右的时间，另外可以利用室外和室内人工造成的受光差异或天空和水面的自然反射。 3、曝光要遵循宁欠勿过的原则，依据背景的光亮部分进行点测光，这才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。 4、当画面中被摄主体在画面中所占比例过小，或画面的空白空间比较单调时，可以创造性地运用剪影作为前景，通过黑色的剪影既可以压迫观众的视觉投向被摄主体，同时黑色剪影也不会分散观众的注意力。我们甚至可以运用以剪影作为主体的边框，形成方、圆或变异的各种形状，使平常的景物具有独特的画面形式感，增加画面的纵深感。

编辑本段人像摄影技巧——测光与曝光

测光

通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。

光圈

拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快门速度不至于慢于安全限度。

快门速度

何谓快门速度的安全限度?就是一个『临界值』，比这个限度更快的速度，可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度因人而异。首先，看被摄者是否移动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个 人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得借助脚架了，各位同行不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少?总结来说，拍摄固定不动的model，手持在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的 model那就用1/250秒以上吧![1]

编辑本段人像摄影中各种光的作用及用法

在生活及摄影中，光是一切影像与色彩形成的最重要的因素，更是创造宇宙万物立体感所不可缺少的因素。有了光，才能使人类的眼睛见到万物的形与色。 在人像摄影的领域中有了光会在CCD\CMOS产生潜影的作用，在不同光线情况下又会对人物产生高矮胖瘦的柔硬的视觉感，所以光又起到了塑造人物形象性格及外貌特征的作用。 在棚内人像摄影中，为了使照片达到更完美的采光效果，室内摄影棚必须具备二盏以上的灯光来打光，这种打光技法称为“复灯打光法”。依据各灯的功能，可分为：①主光；②辅光；③效果光。打效果光的光源又可细分为：①背景灯；②发灯；③聚光特效灯等。至于打光所用的光源的采光数量则不受限制，可依实际需要来增减灯数。 直射光的运用：在户外晴朗无遮蔽的天气下，太阳大都呈直射光。室内棚的裸灯(无任何遮蔽物或反射物光源时)就属于直射光类型。这是属于较为阳刚硬调的光质，运用于人像摄影时，较难产生柔和的质感，而且会产生强烈的明暗对比，故不适宜直接运用于人像摄影的采光。但喜爱硬调质感的创作者，或是风景摄影等，则不在此限。 散射光的运用：户外太阳经过云层或是其他遮蔽物所漫射成反射出来的光，称为散射光。室内棚的反光伞、无影罩或经反射物折射的光，都属于散射光。这是柔和软调的光质，是人像摄影较为理想的光源，可以使人像摄影的皮肤质感产生柔和美丽的效果。 无论是上述的户外人像用光或是室内人像打光法，都是摄影师经常使用的光影控制技术。摄影师还可根据自己的喜好，创造出各种富有变化或气氛的打光法。只是在影像与光影的整体表现上，需要有与人体共鸣性的美感，否则即会失去人像摄影艺术的共赏意义。

外景摄影的拍摄技法

外景摄影的照片，是所有摄影作品中，风格最为清新自然，而且广受人们喜爱的照片类型。加上每一位爱好摄影者拥有随处可拍的练习环境，所以，无论是业余或者是专业的摄影师，都将外景摄影的拍摄技法视为必修的课程。 在各种拍摄技法中，何以外景摄影的拍摄技法最容易学习，却也是最难精深的呢?这是因为，每一位初学摄影者都是在户外的自然环境中依自然的景观状态来学习基础摄影与基本曝光的。户外摄影的作品可依环境的自然状况而水到渠成地拍摄到，不需再费心去设计光的环境或者是背景、场景等拍照需要的条件，所以学习起来自然是毫不费事的。 但是户外摄影想要得到与众不同或者脱颖而出的优秀佳作，自然也是不容易的。因在户外常态条件下拍摄出来的照片，都是差不多的调子，人力难以改变大自然的环境而获得较佳的照片。户外光源虽然随处可得，拍照简易；但若想要得到张张完全满意的采光模式，则远比室内摄影棚可任意调整光源的拍照方式要困难得多。太阳的自然光源不可能听任我们的指使，我们只能尽量利用平时所学的知识，多去运用与掌握采光技术，以产生较佳的拍照效果。所以在不能随意控制户外自然光源的情形下，要想拍出超越常人的佳作来，自然是不容易的。户外摄影易学难精，其道理便在于此。 另外，在场景的运用及其他的拍照技术上也是同样的道理。如果简单地依原本状态来拍照，那当然是简易可得的。但若想要有过人之处，拍出卓越的摄影作品，则是相当困难的。因为大自然的场景与采光的情形同样不是人力可以去随意改变与更换的。所以，摄影师如何在户外取景、如何控制光源、如何修改景物，以合乎自己理想中的境界，这比在室内摄影棚中拍照更费周折。 外景摄影的拍摄技法虽然易学而难精，但是只要能循序渐进地把握住学习要领，在学会了以往的基础摄影学后，再进一步从构图入门、从采光奠基，进而从拍照的时机掌握诸项课程而逐渐深入，则要学好此项婚纱与艺术照摄影的外景拍摄技法，事实上也并非难事。 在我们已经明了外景摄影具有最容易拍与要拍得好也最困难的两大特性之后，就可根据此两大特性，来加以发挥与自我充实了，其具体的学习建议如下： 1．利用外景摄影最容易拍的特性来多加练习，我们已经知道，户外摄影随处可拍，而且可拍出不错的照片，所以在有安全性的自然保障之下，只要懂得基本曝光摄影理论者，几乎都可以成为一位不错的外景“摄影师”。而且若是单要求自然或者是公式构图类的一般性照片，人人都可以放心而大胆地拍摄。 2．多挑战拍起来也较为困难的照片类型，例如外景摄影中最难拍摄而且艺术品位较高的带景艺术类型照片。虽然这类照片在拍摄时，需在镜头选择、采光技术、构图设想、色彩计划等方面深具功力，但通过反复实践，可拍出有别于生活照或者是风景照的艺术价值较高的作品。 一旦拍摄者能突破这一摄影技术的瓶颈，则其完成的摄影作品在艺术价值上将达到较高层次，这将给拍摄者带来任何金钱也买不到的喜悦与骄傲。所以，摄影者累积了相当时日的拍摄经验后，应多向较难拍摄的类型挑战，以期达到摄影艺术更高的境界。

公式构图类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

简单地说，凡是以人像公式构图法拍摄出来的照片，即可称为公式构图类型的照片。也就是说在照片画面上，以人像为主，而在构图时，以人像的特写、半身、七分身或者是全身为主题所拍摄出来的照片，皆可称为公式构图类型的照片。这是婚纱与艺术照摄影中较次要但受市场欢迎的照片类型。 在拍照时，主题以外的背景与场景处理，可直接使用短景深模糊带过即可。在人像摄影中，这类照片是最简单易学的公式人像摄影。只要使用长焦距镜头(120型相机的250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，就可轻松地拍出此类型的照片。拍照时直接套用公式构图法，不必过多注意采光等其他摄影技术。唯一应加注意的是：经常变换人物的造型，以免流于平庸而无变化的构图。 由于此种拍摄法只借助于长焦距镜头的短景深功能以及公式构图法的效果，因此在摄影技术上的价值是较为平常的，向来无法得到摄影艺术上的高评价。但对于一般只讲究特写人像的消费者来说，这是最为理想的，也是最受欢迎的照片类型，所以专业人像摄影师也不能对此不屑一顾，应熟悉此类型照片的拍摄技法，以适应摄影市场的需求。

摄影市场反应与探讨

这是摄影市场上很受大家喜爱的照片类型，是婚纱与艺术照摄影中，具有商业代表性的照片。毕竟每位前往摄影公司的拍照者，都喜欢看见自己被拍成明星般的特写照片，而不是平时居家拍摄的生活照。所以在每套摄影专辑中，大部分消费者会挑选此类型照片，市场接受度居所有照片类型之冠。

拍摄重点技法说明

1．以长焦距镜头为主要拍摄镜头(120型相机的约250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，取其短景深功能。 2．依人像公式构图法的原则，直接框取特写、半身、七分身或全身之构图，大约是距离被拍者5—8步左右，即可轻易拍得。 3．曝光时，需依人像摄影的特点，多开1～2档光圈补偿，以使脸部质感较为亮丽。人物脸部的光线柔和亮丽，是拍摄此类型照片的重点。 4．为了制造亮丽的眼神，最好在人像前方置一块反光板或白色板，以使眼睛反射雪亮光点。 5．冲印时，最好依后加工处理技巧加上冲印柔焦处理，全面性的柔化肤质后，即可达到整张照片柔美漂亮的效果。 6．应多变换主题人物的造型或道具，否则拍照张数多时，视觉重点会毫无变化，构图、景深以及拍摄技术类同的缺点就会暴露出来。

照片特性与风格剖析

简单地说，凡是以带景艺术构图法拍摄出来的照片，即可称为带景艺术类型的照片。画面上大都表现人像与景物两项内容。也就是说，拍照时画面不全以人像为主，而是更着重于人像与景物两者的双重表现，并从艺术创作的角度来诠释照片。它没有一定的构图、采光及其他的公式性技法，全赖拍摄者本身对于艺术摄影的造诣素养而赋予照片生命力。所以，掌握人像与景物双重艺术表现，是此类型照片最大的特征以及价值所在。由于该类型的照片需有超大的实际场景，所以是棚内摄影唯一较难表现的照片类型，只有在外景摄影时才容易完成。 拍摄此类照片，如果不能在构图、采光以及其他摄影技术上有所突破的话，则会拍成一般的旅游照片或是生活照片。艺术的成败与否往往只在一线之间，有一定摄影能力者都可体会到这一关键。然而如果构图能力很突出，加上采光及其他摄影技术处理得当的话，是能达到摄影艺术极高的境界的。所以说摄影师的拍摄功力在拍摄中起着决定性的作用。

摄影市场反应与探讨

具有一定艺术鉴赏能力的人都很喜欢此类照片的优美意境，但一般消费者不容易欣赏此类照片。因为此类照片的人像比例大都占不到画面的一半以上，没有一般通俗明星照的特写感觉，消费者大多不愿将钱花费在没有自己大头像的照片上。除非碰到深懂摄影品位者，否则尽量少拍此类型的艺术照片，以免因不受一般消费者的赏识而有严重挫折感，进而影响追求艺术表现的正确目标。

拍摄重点技法说明

1．设计好主题人像的造型风格，选择适合整体表现的场景，做好先期的主题与场景设计作业。 2．平时应多培养美学构图的能力，并在拍摄时拟定好主题人像与场景之间的整体构图计划，不可落入人像公式构图的俗套，而拍成特写类型的照片。 3．解析并运用现场采光情形，用加减运作的方法融入所要拍摄的人像主题，在场景环境中，控制采光的突出表现，而不落入一般纪念照的平光通病。 4．控制景深的长短，制造动人与高层次的景深表现，不可落入一般生活照的杂乱模式。 5．选择最适当的拍照时机按下快门，掌握住人像的生动感与景象的艺术感，拍摄出完美的人像带景艺术作品。

照片特性与风格剖析

黑白套色类型的照片，是以黑白底片来拍摄的，在底片单冲显影出来之后，除了能洗出一般纯黑白照片之外，还能以彩色冲印的印相套色作业，在彩色相纸上套印出只有单一色调的有色照片。这一过程由一般的彩色冲印即可处理。而这些单一色调的照片，还可以在相同的彩色印相时，通过调色作业，而改成其他任何单一色调的照片，例如单红、单橙、单黄或单蓝等任何单一色调。此类型照片便是俗称的黑白套色类型照片。这类照片的单色感能给人较为独特的感觉，是婚纱与艺术照摄影中不可或缺的照片类型。

摄影市场反应与探讨

了解摄影的人都知道，黑白照片有其相当的耐看性，而且还能改成其他任何单色调的画面。所以此类型照片也深受市场欢迎。只是就婚纱摄影的角度来看，如果拍摄张数太多，会缺乏喜气感，所以应有适当的张数比例来给客户挑选。不可太多，也不可完全没有。

拍摄照片重要技法说明

1．拍摄此类型照片，最主要的是底片的选用，只要用黑白底片，即可冲印出此类照片的调子。 2．在拍摄的过程中，应注意背景与道具的色彩，以灰色系为佳，因为过黑与过白的背景、道具或服装会使照片冲印出来时产生全黑或全白的反应，这是拍摄黑白照片应有的常识。唯有在适当的灰色系时，经由彩色冲印所套印出来的单一色调，才会有丰富的层次表现。 3．在拍摄黑白照片时，正确控制曝光，可以得到漂亮的阶调。不可像一般人像常用的彩色负片拍摄法，经常以二档以上的曝光补偿。只有正确曝光，才可避免饱和的阶调流失。 4．目前市场上有ILFORD厂商生产的另一种底片，可以直接彩色冲印，不必经由黑白药水的手工显影过程，拍摄效果是一样的，是比较方便的底片。 5．经过拍摄、冲洗出来的底片，即可经由黑白冲印的洗相程序洗出纯黑白照片。或者是经由彩色冲印的印相套色程序，洗出单一色调的照片。

编辑本段正片负冲类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

正片负冲类型的照片，就是以正片来拍照，而在底片显影时，不用正规的E-6显影药水来冲片，改由一般负片用的C-41药水来显影冲片，因而使得原来正常的正片，变成了负片形态的底片，利用此种彩色片基得不到正常的颜色，而变为极端艳丽的色彩表现。其最大的特征便是画面上会产生极为鲜艳的色调，而且黑白反差极大，曝光宽容度也极窄。是所有专业婚纱摄影与艺术照拍摄技法中，最难控制曝光的拍摄类型。

摄影市场反应与探讨

这类照片在拍摄的曝光控制上较为困难，但如果拍摄成功的话，画面便会显得独特而抢眼。因此无论是消费者的反应、或是一般专业摄影人士的评价都相当高。只是目前能拍好此类型照片的摄影师并不多，毕竟它不像一般专业人像摄影用的160度底片，有极大的曝光宽容度，反差也很低，很容易拍摄柔调人像。而且一般摄影师为了避免曝光和光比复杂，防止失败，构图上也多停留在较易拍摄的人像公式构图类型的特写照片。所以，时下消费者所拥有的此类型照片以特写构图类居多，较难有超越此构图的高层次作品。 事实上，此类照片在拍摄时，若能改用人像带景艺术类型构图来拍摄，加以掌握场景、采光光比以及色彩计划等技术，则作品的色彩与饱和度，都可超越人像公式构图类型照片的层次，达到人像摄影艺术的巅峰境界。

拍摄重点，技法说明

1．拍摄时的重点技法有二，其一为底片的适当选择(实际上是正片)。 在光源充裕的采光环境下，或是希望达到反差强烈以及人像质感完美的效 果时，可使用中、低感光度的正片来拍摄，例如使用64度及100度正片，可 以得到色彩相当饱和与艳丽的色调。只是此种感光度的正片曝光宽容度极 窄，光比控制稍不小心，便会曝光失败，呈现曝光不足的黑褐色或曝光过度 的死白色。 要避免曝光失败，或是希望得到反差柔和的照片阶调，则可以使用200 度或400度左右的正片来拍摄，目前市场上以200度幻灯片来拍的最多，因 它的曝光宽容度较宽，是较好拍且反差较柔的底片类型。另外应注意的是， 有些厂牌的正片经过此类冲片的异常处理后，会偏向极黄色调，或偏向洋 红、鲜绿等色调，当然这也与拍照时的色温有关。总而言之，摄影师应依自 己的喜好来调整，以获得理想的色调。 2．其二为光比的控制。在拍摄此一类型的照片时，整个画面各处的光比皆需计算完美，即亮部与暗部的反差最好不要超过三档，否则会形成极黑或极白的高反差现象，使画面失去了中间调色彩。尤其是在婚纱摄影中拍摄白色礼服时，若控光不当，则会只有死白色，而没有中间调的层次。整体的底片曝光最好能多开一档，以便在冲印照片时得到最饱和的色彩。最忌讳的是曝光不足，那会使照片形成很难看的暗咖啡色的色调。 3．在后加工处理时，尽量少使用冲印柔焦，否则极易在人像的脸部形成黑发部位的黑色渗透到白色部位，而成为极为怪异的现象。这是一般后加工处理时冲印柔焦的固有现象，只是在正片负冲类型的照片中，此现象更加突出地显现出来。

编辑本段粗颗粒质感类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

粗粒质感类型的照片，就是照片画面上的影像粒子给人以粗糙的感觉，类似印刷放大时过网处理产生的特殊效果，有别于其他追求饱和、细致质感的照片类型。由于此类型照片的影像颗粒粗大，密度不够，所以黑白反差程度不大，照片的暗部不会显得太浓黑、亮部亦不会显得太苍白，整个画面的色彩与阶调平淡而柔和，是较为典雅而富艺术感的照片类型。 摄影市场反应与探讨 一般较独特而性格典雅的人，都能欣赏此类型照片的风格，学过摄影的风雅人士，也多对此类型照片情有独钟。但一些对于摄影与艺术缺乏理念的人，往往不能接受画面上粗糙的质感，会认为这是业余或非专业底片拍摄所致，甚至认为摄影者有偷工减料之嫌。所以在拍摄此类型照片时，最好能了解客户的艺术素养，以免弄巧成拙、徒劳无功。

拍摄重点技法说明

1．使用超高感光度底片拍摄法：这是最简易的求得影像粗糙颗粒的方法。爱好此类照片者，拍摄时可以选用高感光度底片，如800度或1600度左右的软片，使用135mm相机来拍摄，放大时的效果会更为明显。冲洗相片时，由于其底片的感光乳剂本身已是高感光度的粗糙颗粒，所以自然能得到比一般底片还要粗糙的影像。而且小型底片放大成大照片时，其粗糙粒子的现象会更为明显（135胶卷的好处…………）。 2．使用底片增感显影法：即利用400度左右的可增感底片来拍摄，并且故意曝光不足二档左右，其曝光不足的部分由底片显影过程中增加显影的时间来补偿。因底片在显影液中时间加长，便会形成感光粒子粗化的现象，这就是一般常用的增感显影法。使用此方法者，需记住拍照时曝光不足的确切档数，以便请冲印公司依公式补偿回来。由于目前各厂家推出的新型底片皆有相当细致的影像品质，故此种增感显影法显得效果不佳了；但在以往，—这却是摄影界最常用的技法。 3．高倍率放：即利用底片高倍率放大时会使影像颗粒粗大的特性，来达到粗粒质感的效果。一般底片放大或者是放大倍率达两倍以上时，则必因放大而使影像颗粒粗大，且在高倍放大时，肉眼就能明显地看出来。 4.还可利用粗劣镜头、纲目屏晒印等技法来求得相同粗粒质感的照片。无论采用何种方法，拍摄时曝光最好能稍微不足一档，这样冲印出来的照片会更富粗粒感。（狗头可以派上大用场了~~~）

编辑本段恒灯补光类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

在户外黄昏、日出或是光线较为微弱的采光环境下，必须采用补光的方式，才能拍出完美的人像照片。如果使用一般闪光灯来作为补光光源，由于其散射光面积过大，画面气氛感就会不足。专业摄影师一般使用3200K的恒灯来作为聚光式的补光光源，这种色温偏黄的聚光式恒灯投射出来，会形成主题脸部较明亮偏黄，而背景较暗偏自然色的特殊感。因其色温与光比的表现与众不同，所以是户外摄影时经常采用的采光技法，用这种方法拍摄的照片一般称为恒灯补光类型照片。 摄影市场反应与探讨 由于此类型照片的色温与采光感觉均极为突出，因此在近年来的专业摄影市场上运用极为广泛，也深受顾客喜爱。只是在聚光式恒灯的补光方面需留意，如果补光光值太强，则会使背景的色彩与光度相对削弱，照片背景反差太暗，婚纱摄影顾客不大能接受，但艺术照顾客的反应较好一些，因为艺术照的创作风格可以追求特殊的表现方式。

拍摄重点技法说明

1．拍照时机：此类型照片在日出或日落前后一个小时左右拍摄，效果较为完美。此时的天空或环境状态是属于光值不高的采光情形，人工光源的补光效果才能表现出来。在树林里及光度不佳的场所，运用此种打光技法，也较为理想。 2．准备聚光式恒灯器材：可以购买录影用的直流电太阳灯，但其灯罩需改为可以调整投射面积的四叶罩板，否则其光源散射面积太大，会有一般，闪光灯的缺点。还可以利用汽车车前灯来替代，其聚光投射的效果也不错，只是光值弱了一些(一般为50W的石英灯)，拍照时需增加曝光时间来补偿，或是改换较大功率的石英灯泡。 3．其他设备：拍摄此类型照片时，由于主题与背景的光度皆很弱，故需携带三角架以防止震动，还应携带测光表及可以改变色温的滤镜。使用C12蓝色滤镜可以使色温3200K的黄橙色变为较正常的5400K左右的色温。也可以在冲洗照片时，请冲印公司代为矫正。

外景内拍的拍摄技法

外景内拍，就是在室内设置仿外景的布景，把外景的拍摄内容移植、复制到摄影棚中进行拍摄，这种拍摄模式实用，便捷，对于经济有限或时间有限的顾客来说无疑是最佳选择！而且还能在冬天拍出夏天的外景！ 外景内拍的操作要点： 1 在拍摄过程中一定要配合背景的环境光源来布灯，且尽量模仿背景的环境光效 2 需要选用仿真高且背景比例合理的背景 3 在拍摄过程中，人物的神态和动作要与场景相符。最好是动静结合 4 注意对细节的设计。 5 道具的选用要与背景相结合。道具的比例要适当，且应具有和背景相同的元素 摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗日子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。

学业有成，不要忘了我。

摄影的技巧：

1、合理选用图像格式

说到现在的数码图片格式，主要有JPEG、TIFF和RAW三种，前两种主要应用于家用数码相机。JPEG（Joint?Photographic?Experts?Group）压缩格式，可以用不同的压缩比对图象文件进行压缩，其技术十分先进，对图像质量影响不大，所以得到了广泛的应用，尤其是在网络上。对于那些要求高质量图像处理的用户来说，TIFF格式是首选格式，采用无损压缩方式进行存储。RAW格式是直接读取传感器（CCD或者CMOS）上的原始记录数据，也就是说这些数据尚未经过曝光补偿、色彩平衡等处理，因此深受专业人士的青睐，而在非压缩和非破坏性格式中，它的存储容量要小于TIFF格式，并且能提高拍摄效率（存储时间、单张拍摄间隔时间等）。

对比以上几种主要图片输出格式之后，我们知道，如果只是将照片放在网上，200万像素的数码相机完全能够满足要求；如果是冲印6寸以内的照片或者是A4幅面以内的打印，那么300万像素也足以完成任务；如果还有更高更专业的要求，就视具体需要而定啦。

2、构图与思考

对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。

3、正确用光、与光线对话

光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……

4、不要迷信DC的自动模式

首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有蓝色综合症现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。

其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过提速增感来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。

再次，DC都有微距模式，而且数码相机的光圈一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY?DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。

5、了解光圈、光圈优先和景深为摄影锦上添花

光圈的大小用来控制单位时间内镜头中的光通量，说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱，它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，但是假如光圈过大的话，也会出现曝光过度的情况。无

论是传统相机还是数码相机，光圈值都使用字母“f”来表示，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少，所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等，请大家千万不要记错。

顾名思义，光圈优先就是以我们自行手动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合，当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会自动延长快门的曝光时间，光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。

景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节，在实际操作中，光圈越大，景深越小，近景十分清晰，这对于获得高画质的特写相片有着决定性作用；光圈越小，景深越大，前后景中的物体都相对清楚，不过这对于拍摄运动物体就不大理想。

除此之外，景深还有两个重要的效应：一是微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小；二是如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小，由此，大家可以得知，景深大小（也被称为深浅）的控制其实也就是对光圈大小的控制。

6、巧用快门

快门的速度就是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数，对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等，它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间，因此，大家不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光量，如上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。

在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合。

首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。

快门优先同光圈优先类似，是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，如果是手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了，在数码相机上，快门优先一般用“S”来表示。

快门的主要应用范围是拍摄运动中的物体及场合，而想拍摄的恰当则需要长时间的经验积累，比如，在拍摄行走或者快速移动时，快门速度设置在1/250秒左右合适，这样可以得到相对清晰并没有抖动的画面；要拍摄更快的自由落体或飞驰的物体，则需要将快门速度提高到1/400秒左右；而要拍摄极快速飞行，则要1/800秒以上了。相反，如果你想拍摄些刀光剑影等相对模糊且另有意境的照片时，相对降低快门会得到更佳的效果，比如使用1秒，1/2秒等。

7、要有镜头保养工具

对于整部相机来说，镜头是最容易损坏的部件。要保护镜头，一片UV镜头是必不可少的。另外镜头纸、镜头刷、吹气筒和镜头清洁液是清洁镜头的常用工具。

机身维护工具在整个机身的维护和保养方面，一个摄影包也是不可少的。除了放相机外还可以放电池、各种镜片、存储卡、镜头纸等物品。

8、适当使用三脚架

三脚架号称“世界上最实用的防震系统”，确实，在光线环境不尽如人意的时候，三脚架的作用是非常大的。对于拥有一部较为高端的消费级数码相机的用户来说，三脚架在不少场合都需要使用，比如拍摄夜景、微距以及光线环境较差、容易手震等情况。

9、采用辅助设备增距镜和广角镜

不少用户在使用了自己的数码相机以后，往往感觉不是广角不够大就是长焦不够长，如果你经常为自己相机镜头的局限性而感到苦恼，那么建议你还是尽早选购一片合适的增距镜或者广角镜，但是不要盲目地买，如果你是经常使用长焦的，并不介意较小的广角端，那么选购一款合适倍数的增距镜就可以了，反之就只购买广角镜。当然如果两端都需要扩展的就只好购买两个了。

1、首先，我们给儿童摄影的话，我们一般最好是捕捉儿童自然活动瞬间，这样拍摄出来的是比较真实的，看起来也就会更加自然一些，是比较好看的，捕捉瞬间的时候，一般最好是儿童在自然的活动中比较好。

2、其次，我们给儿童摄影的话，我们一般还可以让儿童穿上他们喜欢穿的衣服，然后摆出相应的pose，我们是可以专门拍摄他们摆出的pose的，在拍摄的时候，我们是可以选择特写拍摄的。

3、之后，我们给儿童摄影的话，我们还需要注意的是尽可能拍摄儿童好看的一面，而看起来不好的一面，我们可以不去专门拍摄就可以了，这样拍摄出来的也是比较好看的，是比较好的方式。

4、然后，我们给儿童摄影的话，我们还可以让儿童表现出惊讶的样子，然后我们去专门拍摄，这样拍摄出来的效果也是比较好的，可以显得特别的可爱，相当的不错。

5、之后，我们给儿童摄影的话，我们还可以选择儿童趴着的时候拍摄，这样可以显得儿童比较天真可爱，拍摄出来的效果也是相当不错的，比较好看，需要注意的是，我们一般选择远景拍摄比较好。

6、最后，我们给儿童摄影的话，我们还可以将儿童打扮得特别的卡哇伊，之后，我们就可以进行远景拍摄了，这样拍摄出来的效果也会非常的好看，在拍摄的时候尽可能的选择让儿童望向我们。

拿起相机的那一刻，很多人并没有注意到自己的生活轨迹就此发生了变化。随着摄影不断地渗透到生活的各个角落，会发现，喜爱摄影的人会更加享受生活，带给周围的人阳光与希望。摄影教会我们懂得珍惜时光很多人接触摄影，都是从记录自己生活开始。拿起EOS，按下快门，将画面定格在那特定的某一瞬间，光阴的故事从此流传。摄影培养我们表达沟通能力在人像拍摄的过程中，最重要的就是和模特的沟通。如何拉进与模特之间的距离，让模特放松下来，表现出最真实的自我，是每一个摄影爱好者都必须面对的课题。

多拍。熟能生巧